Om bakväxeln inte beter sig som man kan förvänta sig av den gäller det först att kunna ställa en diagnos på vad som kan vara fel. Därför kommer här en liten genomgång av vanliga fel, och vad de kan bero på.  

Problem: Cykeln växlar inte upp eller ner perfekt med ett klick som den ska göra.
Lösning: Ofta beror det på att vajrar och höljen har satt sig, vilket de alltid gör på en ny cykel. Då gäller det att justera vajerspänningen.

Problem: Den växlar bra mellan de olika dreven i kassetten men kedjan hoppar av kassetten uppåt eller neråt.
Lösning: Ändlägena för bakväxeln måste justeras. Detsamma gäller om den växlar bra generellt men det inte går att komma till största eller minsta drevet.

Problem: Det går bra att växla till en tyngre växel, men det går trögt och långsamt till en lättare.
Lösning: Detta låter som att vajrar och vajerhöljen behöver bytas ut, eftersom de har för mycket friktion på grund av smuts och slitage.

Problem: Den brukade växla bra och gör det fortfarande mellan vissa växlar, men exempelvis kommer jag inte ner på det minsta drevet och den vill gärna växla förbi hela kassetten in i hjulet.
Lösning: Detta låter som ett böjt växelöra, och då behöver det bytas ut, även det ibland går att räta upp det utan att det går av.

Problem: Fast växlarna ser ut att vara perfekt inställda och vajrarna löper lätt går det ändå långsamt att framförallt växla till en lättare växel.
Lösning: Detta kan ibland bero på att B-­skruven inte är justerad så att den övre trissan på ­bakväxeln ligger tillräckligt nära kassetten.

 

Ställa in rätt ändlägen

Felinställda ändlägen på bakväxeln kan både vara farligt för cykeln och cyklistens hälsa, för om kedjan eller bakväxeln åker in i hjulet kan det lätt leda till en krasch eller till att bakhjulet och växeln blir skrot. Innan man börjar är det en bra idé att kolla att växelörat är rakt, vilket man ser på att bakväxeln är i linje med kassettens drev. Det är också alltid lättast att meka med cykeln om man hänger den i ett mekställ.  

1. Justera inre ändläget
Vi börjar hela operationen med att lägga i den tyngsta växeln bak, och letar upp ändlägesskruven som justerar det inre ändläget. Den är vanligtvis märkt med ett ”L” (low), och den skruvar vi in så långt det går. Därefter trampar vi med ena handen och trycker på bakväxeln med den andra handen för att växla till så stort drev det går. Det brukar då gå till ungefär det andra eller tredje största.

Sedan vevar man, trycker in bakväxeln, samt skruvar ut L-skruven tills kedjan löper perfekt på det största av kassettens drev.

2. justera yttre ändläget
Nu är det dags för det andra ändläget, och då är det H-skruven (high) vi ska fokusera på. Börja först med att skruva in den. Därefter trampar man med ena handen och skruvar ut H-skruven med den andra, till dess att kedjan först hoppar ner på det minsta drevet och sedan löper perfekt utan missljud eller hoppande. Då är det rätt. Kolla så att du inte fortsätter skruva ut skruven medan vajern håller växeln uppe, för då blir det fel inställt. Om växeln inte vill tillräckligt långt ut måste också vajern släppas lite.

3. b-skruven
Nu är det dags för något som det slarvas med, och som har en stark påverkan på växlarnas prestanda, nämligen det rätta avståndet mellan bakväxelns övre trissa och dreven på kassetten. Det ställer man in på den så kallade B-skruven som syns på bilden.

När man har växlat upp bakväxeln på det ­största drevet bak ska det inte vara ett särskilt stort avstånd mellan övre trissan och kassetten, för de flesta bakväxlar. När B-skruven skruvas in blir avståndet större, och när den skruvas ut blir det mindre. På en Shimanoväxel tycker vi att man kan ha ett par millimeter mellan trissan och kassetten, och SRAM rekommenderar ibland 6 mm mellan trissa och drev på sina vanliga växelgrupper, samt det dubbla på sina grupper med singelklinga. Det är bara att mäta och skruva tills det blir rätt helt enkelt.

4. framväxeln
Nu tar vi ändlägena på framväxeln, och då vill vi först ha kedjan på lilla klingan fram och största drevet bak. Sedan lossar vi vajern så att vi vet att det är själva ändlägena som blir rätt, och börjar fokusera på L-skruven på framväxeln.

Vi snurrar sedan på pedalerna, och skruvar på L-skruven tills den inre delen av framväxeln kommer precis intill kedjan, men utan att röra den.

Sedan drar vi åt vajern till framväxeln, och skruvar fast den igen. Därefter lägger vi i det minsta drevet bak, innan vi trampar på pedalerna och drar i framväxelvajern för hand, inte med reglaget, så att kedjan går upp på stora klingan fram. Medan vi fortsätter att dra i vajern för hand kan vi nu skruva på H-skruven på framväxeln, så att det blir någon millimeters marginal mellan den yttre delen av framväxeln och kedjan. Nu är ändlägena rätt på framväxeln, men troligen inte själva ­vajerspänningen ännu.

 

Ställa in vajerspänningen

Om vajerspänningen bak är rätt räcker det med ett klick upp eller ner för att kedjan ivrigt ska hoppa till nästa drev, men detta är inte alltid fallet. På en ny cykel sätter sig grejerna alltid efter ett tag, och vajerspänningen blir då lite låg. Med nya vajrar, vilket kan vara en extremt prisvärd uppgradering inför säsongen, måste man såklart också ställa in den rätta vajerspänningen. Så här gör vi:

1. Lägg i rätt växel
Vi börjar med att lägga i lilla klingan fram, eller mittenklingan om det är ett utrotningshotat tredelat vevparti. Reglaget till bakväxeln ska vara i läget som motsvarar det minsta drevet. Därefter skruvar man in bakväxelns justerskruv för vajerspänningen helt och hållet med fingrarna, och sedan utåt ett varv. Med en insexnyckel i storlek 4 eller 5 lossar vi sedan vajern på bakväxeln.

 

2. Trampa och testa
Trampa lätt med ena handen, medan bakväxeln trycks in med den andra tills kedjan hoppar upp på det näst minsta drevet. Sedan slutar man trampa, och kedjan sitter kvar på näst minsta drevet. Nu drar vi åt vajern, och skruvar fast den igen. Inte för hårt dock, eftersom det brukar leda till att vajern fransar sig vilket ställer till det nästa gång man ska meka med den.

Trampa nu lätt så brukar kedjan hoppa ner på minsta drevet, och prova om vajerspänningen är bra genom att växla genom hela kassetten med reglaget.

Om kedjan inte riktigt vill hoppa upp till ett större drev så vrider man justerskruven för vajerspänningen ett kvarts varv motsols, och provar igen. Om den istället växlar över gör man helt enkelt det motsatta, och minskar vajerspänningen i motsvarande mängd, tills kedjan löper perfekt på det näst minsta drevet och växlar snabbt och smidigt åt båda hållen.

3. Framväxeln
Nu ger vi oss på framväxeln, och då vill vi nu ha kedjan på ett drev ungefär i mitten bak, och lilla klingan fram. Sedan skruvar vi in justerskruven för framväxelns vajerspänning helt och hållet (antingen sitter den vid ett vajerstopp eller på själva vajern). Därefter lossar vi vajern från framväxeln, drar åt oss eventuell slapp vajer, och skruvar fast den igen.

Nu försöker vi att växla upp till stora klingan fram, samtidigt som vi snurrar pedalerna. Om kedjan tvekar så skruvar vi på justerskruven ett halvt varv i taget innan vi provar att växla upp ännu en gång, till dess att kedjan beslutsamt klättrar upp på stora klingan vid växling. Därefter kollar vi också att det går bra att växla ner smidigt, vilket det bör göra om vi precis har skruvat åt så mycket som krävs för att få växeln att växla upp perfekt.