Är du sugen på lite gör-det-själv, men är orolig för att du ska behöva ångra det? Våra kollegor på Bikeradar visar upp de vanligaste mektabbarna, så att du ska slippa upprepa dem.
Verktyg:
- Ekernyckel
- Fett, olja
- 3, 4 och 5 mm insexnycklar
- Kedjeverktyg
- Pedalverktyg
- Momentnyckel
- Manometer (tryckmätare) och pump
1. Dra inte känsliga skruvar för hårt
Dra inte små skruvar för hårt, för de behöver inte mycket kraft. En momentnyckel är jättebra att ha i det här fallet.
I denna tid av lättviktiga kolfiberkonstruktioner och 5-millimeters titanskruvar är det verkligen värt att skaffa sig känsla för hur hårt saker och ting behöver skruvas åt. Överväg också att skaffa en momentnyckel med de rätta insex- och torxbitsen. 10 Nm är inte mycket, och 5 Nm är ännu mindre, vilket ofta är rekommendationen för sadelstolpe, styre och styrstam.
Fetta alltid in gängor på skruvar och brickor innan du monterar dem. När det finns två skruvar, som på de flesta styrstammar där de fäster kring styrröret, dra var och en lite i sänder, medans du håller verktyget med fingertopparna. Håll dig också till korta verktyg utan stor hävarm, och ta inte i för kung och fosterland med insexnyckeln, för det behövs inte och grejerna kommer gå sönder om du gör det.
2. Dra inte åt styrlagret fel
Lär dig hur man justerar styrlagret på rätt sätt, och hur det egentligen fungerar. Först och främst ska du aldrig dra åt täcklocket utan att lossa styrstammen, för i värsta fall kommer du förstöra expandern i styrröret, star-nut:en om det finns en sådan, eller täcklocket. I bästa fall drar du upp expandern i styrröret så att det inte går att justera mer utan att montera om den.
Om detta ändå sker ska du lossa och trycka ner expandern mellan en och två centimeter om detta är möjligt, beroende på modell. Sedan ser du till att antingen styrstammen eller en spacer sticker upp ungefär 5 mm ovanför styrrörets ände, så att täcklocket inte kan vila där när du drar ihop styrlagret. Sätt dit täcklocket och dra försiktigt justerskruven, men utan Neanderthalargreppet. Det ska inte vara något glapp, men helt fri rörelse. Sedan går du till tips 1 när du ska dra åt själva styrstammen.
3. Rikta inte hjulet genom att bara dra åt ekrar
Ett vanligt fel är att försöka rikta ett hjul utan att ha full förståelse för hur det går till. Det är klart att det enda sättet att lära sig är att försöka, så gör det, men bara efter att du har läst på och skaffat dig en ordentlig förståelse. Första anhalten är att försöka få bort skevhet i hjulet.
Om du drar åt en eker på icke-drivsidan ett varv kommer detta oftast ha ungefär dubbelt så stor effekt för sidledsjusteringen som när du drar ett varv på drivsidan i ett bakhjul. Så för att undvika att ekerspänningen ökar till för hög nivå, dra alltid åt på ena sidan och lossa på den andra när du tar bort skevhet i sidled på hjulet. Om ekernipplarna börjar deformeras har du definitivt gått för långt.
4. Ignorera inte slitage-markeringar på fälgar
Konsekvenserna av att ignorera slitage-markeringarna på fälgen om du har fälg-broms och bara kör på kan bokstavligen vara dödliga. På många fälgar finns det en fördjupning längs sidan på bromsbanan eller små strategiska hål som vanligen indikeras med ett klistermärke, så att man ska kunna bedömma slitaget. Leta upp dessa om de finns, och kolla dem regelbundet. När de försvinner måste fälgen bytas ut.
Ett annat tecken på slitage är att bromsbanan blir väldigt konkav. Om det inte finns några slitage-markeringar kan du mäta slitbanans tjocklek genom att placera små bitar av avklippt 2-millimeters eker på varje sida och mäta med ett skjutmått. Totalt 5 mm betyder då att tjockleken på fälgsidan är 1 mm. Allt därunder bör bytas ut.
5. Ha inte bråttom – och använd skyddshandskar
Ge inte vika för stress och hets, där du kan skada dig på kuppen. Så fort du ska lossa något som sitter lite hårdare ska du också vara medveten om var din hand och dina knogar tar vägen när det väl lossnar.
När det ser ut som på bilden, med en hårt åtdragen pedal till exempel, placera alltid kedjan på stora klingan för att dölja tänderna. De kan verkligen ge ganska otrevliga skador om man kör in handen i dem med full kraft. Du kan också överväga att använda skyddshandskar eller dina cykelhandskar när du ska dra loss besvärliga skruvar eller muttrar. Ha inte bråttom. Försök också att dra emot dig istället för att häva dig över verktyget med din kroppsvikt, för bättre kontroll över vad som händer när det lossnar.
6. Glöm inte sadelstolpen
Låt inte sadelstolpen sitta kvar i ramen i en evighet – vilket för att vara mer exakt innebär tre till sex månader. En sadelstolpe som fastnat innebär att du aldrig kan justera sadelhöjden eller sälja cykeln utan ganska omfattande mekaniska ingrepp (som kan kosta en rejäl slant). Även om den har blivit infettad försvinner det över tid och oxidationen kan ta fart, eftersom det är mer eller mindre omöjligt att förhindra fukt från att ta sig in i ramen.
Det är inte bara ramar och sadelstolpar i metall som fastnar, utan också kolfiber, även när både själva ramen och stolpen är i kolfiber. Med metall är det ett rejäl klutt med fett eller kopparpasta som ska täckas över alla kontaktytor efter att de rengjorts noga. Med kolfiber, håll dig istället till en monteringspasta som till exempel den från Finish Line eller Pace.
7. Montera inte pedalerna torrt eller för hårt
Att montera torra pedaler är ett säkert kort för att skaffa sig huvudvärk den dagen du vill få bort dem. Om du dessutom drar dem för hårt så kan det nog betyda att du får ta en tur till din lokala cykelhandlare med ett par hundralappar för arbetskostnad i fickan, eftersom vevarmen kan behöva fästas i ett skruvstäd för att man ska kunna få ett säkert grepp om pedalen.
När man väl gett utrymme åt oxidation och åt gängorna att svetsas ihop, så kan gängorna i vevarmen dessutom bli väldigt porösa och upplösas när pedalen avlägsnas. Så mycket fett och ordentligt åtdraget utan att man överdriver (ungefär 30 Nm).
8. Ignorera inte däckstrycket
Att cykla omkring med för lågt däckstryck kan leda till en massa elände, fullt av obehag, utöver att det drar ner din fart och din motivation. Så kolla alltid trycket innan du drar iväg på en runda. Vissa tunna slangar kan tappa mellan 5 och 20 psi om dagen. Antingen kan du klämma på dem med tummen eller så funkar det att knäppa till dem ordentligt med fingret.
De ska ha ett trum-liknande ihåligt läte, och kännas väldigt fasta vid rätt tryck. Använd en bra golvpump med en riktig manometer för att få rätt tryck, och lär dig sedan att känna igen känslan i detta tryck för de gånger då du står vid vägkanten med bara din handpump till hands.
9. Kör inte omkring med lösa hjul
Lossa och spänn åt dina snabbkopplingar eller genomgående axlar innan varje runda, och slipp en massa smärta. Ett vanligt misstag bland nybörjare är att behandla snabbkopplingen som en vingmutter, där man skruvar åt den. Förvirrande nog används också denna metod för att fästa hjulet på snabbkopplingar från DT, och vissa stöldskyddsvarianter. Men använd bara metoden i just dessa fall.
Med alla andra snabbkopplingar är det vikrörelsen som är den enda säkra metoden för att låsa fast hjulet, och det är den som kommer vara bäst på att förhindra hjulet från att vridas loss ur ram och gaffel om det kommer en plötslig och våldsam kraft. Justera skruven på snabbkopplingen så att det krävs ordentlig kraft, men bara handkraft, för att stänga den.
10. Kör inte omkring med en dåligt monterad kedja
Många tillverkare såväl som hemmafixare skadar kedjan när de monterar den, men lämnar den där i en fruktlös förhoppning om att den ska hålla för “normalt användande”. Detta är önsketänkande, eftersom de flesta kedjor mest utstår onormala villkor under sitt korta liv. Man kan utgå ifrån att alla skador på kedjan, likt den som syns på bilden, kan leda till personskador och olyckor.
Var mycket noga med instruktionerna när du använder en kedjenit för att montera kedjan, och överväg att skaffa en snabblänk, vilka finns till de flesta kedjor. Dessutom ska du inte glömma slitaget på kedjan. Detta kan leda till ökat, och ojämnt, slitage på kassett och klingor, så använd ett verktyg för att mäta kedjeslitage. Det går också att mäta på vanligt sätt, och i så fall är 10 länkar på en ny kedja 25,4 cm. När de 10 länkarna blivit mer än 25,5 cm ska du byta kedjan, och om de närmar sig 25,7 måste du sannolikt byta kassett och kanske klingor också. Vissa använder sig av tumregeln att de byter kedja vid ungefär 250 mil för att vara på den säkra sidan, eller hälften av detta på mtb.
