Svenska Cycling Plus
Annons
Annons
MTBPrylar

(JÄTTE)STORA MTB-KÖPGUIDEN

Oavsett vad för pryl det handlar om ställs man inför fler val än man någonsin gjort dessförinnan när man köper någonting år 2020. Mountainbikes är inte annorlunda, kanske är de till och med värre än många andra saker i det avseendet. Med nya standarder som rullar in mer eller mindre varenda säsong och andra som snabbt blir föråldrade, samtidigt som det dessutom kan låta som att en geometri vi glatt cyklade omkring på för tre år sedan nästan blivit ocyklingsbar sedan dess. Vissa cyklar är superspecialiserade, andra påstår sig kunna göra allting, och medan det går att köpa en anständig cykel för ett ganska hyfsat pris idag finns det också fler cyklar än någonsin som kostar sexsiffriga belopp.

Vårt mål i denna köpguiden är att gå igenom alla faktorer som kan vara bra att tänka på när man ska köpa en cykel, och att hjälpa dig att hitta vilken slags cykel som du troligen kommer trivas bäst med. Vi går igenom fördelar och nackdelar med olika val, och vad man kan förvänta sig på lite olika prisnivåer.

#01

HUR MYCKET SLAGLÄNGD BEHÖVER JAG?  

För att kunna göra ett bra köp är det viktigt att redan tidigt veta vilken slags terräng det är du vill att cykeln ska glänsa i. det kommer hjälpa dig att köpa rätt kategori av cykel. Om du inte är ute efter en fatbike (se extraruta), är det enklaste att definiera cyklarna utifrån hur mycket slaglängd de har. På ett ungefär…

Max 100 mm framdämpning: XC-hardtail

Terräng: Jämnare stigar och skogsvägar, långloppsterräng.

Briljerar: Lättåkta långlopp, köra uppför, och snabb cykling i lätt terräng till lågt pris.

90-110 mm: Heldämpad cross country

Terräng: Snabb och inte alltför teknisk terräng med mycket flow.

Briljerar: Köra riktigt fort på stig när det går både uppför, nedför och på platten.

110-130 mm: ”Down country” eller lättare stigcykel

Terräng: Naturstig och byggda leder som inte är alltför tekniskt krävande.

Briljerar: Vara rolig och ganska snabb uppför och samtidigt vara kul när det går nedför, så länge det inte är alltför svårt.

130-160 mm: Stigcykel

Terräng: Teknisk terräng med hopp och en del svårigheter, där du gärna tar på dig knä- och kanske armbågsskydd.

Briljerar: Snabb och rolig i tekniska utförskörningar, men också rolig även på platt teknisk naturstig.

160-180 mm: Enduro    

Terräng: Brant och teknisk utförskörning, cykling i bike parks

Briljerar: Går att trampa uppför och på platten, men allt handlar om att vara snabb i krävande utförskörningar.

180-220 mm: Downhill-cykel

Terräng: De snabbaste och svåraste utförskörningarna man kan tänka sig.

Briljerar: Köra snabbt i de svåraste utförskörningarna, utan krav på att cykeln ska kunna trampas annat än till liftkön.

Mindre slaglängd betyder vanligtvis att man får en mer lättrampad cykel som känns roligare i plattare och enklare terräng eller när det går uppför. På de svenska naturstigarna är det ofta en stigcykel som trivs allra bäst, en kortslagig om det är snällare terräng och en lite mer långslagig om det finns mer tekniska utförskörningar. Men vill du vara så snabb som möjligt när det både går uppför, nedför och på platten är det en XC-cykel som gäller, eller en XC-hardtail om budgeten är låg eller terrängen är väldigt lättåkt. För mycket slag gör ofta att terrängen man har till hands känns för tam och trist, medan för lite kan göra att man känner sig som en dålig och räddhågsen cyklist, även om det finns de som trotsar naturlagarna.

HARDTAILS, för- och nackdelar med det?

Idag finns det två typer av hardstails, dels klassiska XC-hardtails som gör att man kan köra snabbt i långloppsterräng utan att behöva ruinera sig själv. Och sedan mer aggressiva hardtails som är till för tuffare terräng. En sak att tänka på är att dessa tuffare hardtails ofta kommer från länder där det cyklas mycket byggda leder och bikeparks, så bor man där det är stökig naturstig fylld med rötter och sten kommer de inte fungera lika bra som i sitt hemland.

Plus

De är väldigt prisvärda, med mycket bättre komponenter och lägre vikt till ett lägre pris.

XC-hardtails är vindsnabba på riktigt lättåkt underlag.

Det är mindre som kan krångla och gå sönder, samt mindre att ställa in.

Utan bakdämpning får du cykla mer aktivt, så många menar att det är bra för tekniken.

Minus

Det går långsammare och med mindre grepp och kontroll när terrängen blir svårare.

En hel del XC-hardtails har gammaldags geometri eftersom det inte satsas så hårt på denna cykeltypen.

#2

VÄLJ HJULSTORLEK

Under många år var 26-tumshjul standarden på MTB, men idag är de utfasade på allt utom dirt- och slopestylehojar. 29-tummarna kom först, men eftersom vi inte var så bra på att tillämpa de större hjulen inledningsvis utan att det fick vissa negativa effekter uppstod mellantinget 27,5 snabbt som en kompromiss. Idag har vi kommit på hur man ska göra, och 29-tummarna har eller håller på att ta över på alla cyklar som ska köras så fort som möjligt, vare sig det är XC eller Enduro. Eftersom de rullarbättre över ojämnheter så att man kan hålla farten bättre genom terrängen. Tidigare sades det att 27,5 är roligt, 29 är snabbt, men det är inte fullt så enkelt med moderna cyklar, och därför breder också 29:orna ut sig i stigcyklingssegmentet. På svenska naturstigar med rötter och sten skulle man kunna argumentera för att de är extra vettiga. För mindre cyklister kan 27,5 fortfarande erbjuda rejäla fördelar eftersom de ofta blir smidigare, och med rejält gummi finns det också rejäla vinster för en längre cyklist.

#03

BESTÄM BUDGETEN

Ofta är det ju plånboken som sätter begränsningarna, och även om det till skillnad från förr idag finns mer än bara XC-hardtails i de billigare segmenten så kan man exempelvis inte få en endurohoj värd namnet om budgeten är alltför tight. Kanske både för att efterfrågan är låg och att det inte går att förena kraven på en sådan cykel med alltför lågt pris. Låt oss lite förenklat dela in cyklar i följande olika grupper:

Under 10 000 kr

Under 10 000 kr är det utan tvekan en hardtail som gäller och om du mot förmodan skulle hitta en heldämpad cykel kan du vara helt säker på att den inte är mycket att ha. De flesta av dessa hardtails är fotfarande XC-hardtails som passar mest för lite snällare terräng, men det finns också en och annan mer stiginspirerad modell, med lite flackare vinklar, lite kortare styrstam, bredare styre, och kraftigare däck. Ska du köpa en cykel i denna prisklassen är du troligen inte så erfaren, så då är det viktigaste att få en cykel i rätt storlek och gärna med en bra geometri som inspirerar självförtroende på cykeln. När det gäller komponenter är det mycket värt om du kan få en luftgaffel med grundläggande inställningsmöjligheter och hydrauliska skivbromsar, vilket är viktigare än växlarna. En annan detalj som vi uppskattar är en bakväxel med så kallad clutch som sträcker kedjan, och ett par däck som inte är alltför plastiga och trista. Men alla dessa sker kan vara svåra att få under 10 tusen, men de dyker upp där i den övre änden av spektrat. En cykel i denna prisklassen är inte lyxig, men de bättre modellerna är ändå superkul att köra med.

10-20 000 kr

I de flesta delarna av detta spannet är det fortfarande hardtails som gäller, som är lite lättare och lite bättre än de vi såg i den förra kategorin. Men i den övre änden händer det något ganska viktigt, då det är där man kan få tag på en heldämpad stigcykel av anständig modell, vilket är en cykel som intresserar fler och fler cyklister idag. En cykel med 120-140 mm anständig dämpning och modern geometri, som är en vettig början för den som vill ge riktig stigcykling i ordentlig terräng en chans. Saker att hålla utkik efter på en sådan stigcykel är om man kan få vettiga däck och en sänkbar sadelstolpe, vilket ibland är möjligt.

Är det en snabbtrampad hardtail man är på jakt efter så börjar kolfiber komma in i bilden från vissa tillverkare i den övre änden av detta spektrat, vilket kan vara lockande. Men det är generellt inte att rekommendera att välja kolfiber till varje pris, utan hellre riktigt bra komponenter och aluminiumram om man måste välja.

20-35 000 kr

I mitten eller i vissa fall övre delen av detta spektrumet så börjar man känna av lagen om avtagande marginalnytta när det gäller XC-hardtails, alltså man kommer till en punkt där ytterligare förbättringar börjar bli väldigt dyrköpta i förhållande till hur betydelsefulla de är för gemene man. Men man har fortfarande lite svårt att hitta en vettig heldämpad XC-hoj, så kör man långlopp eller XC är det hardtail eller begagnat som gäller.

När det gäller kralligare cyklar börjar det dyka upp en och annan Enduro-hoj i den övre änden av detta prisspannet, och stigcyklarna blir lite finare. I övre änden av spannet kan man också börja vänta sig en dagsfärsk geometri, välfungerande 1X-drivlina av fin sort, dämpare som verkligen fungerar bra, och kolfibrerna börjar dyka upp på vissa ramar.

35-50 000 kr

Här hittar vi så en väldigt viktig kategori av cyklar för den svenska marknaden, heldämpade XC-cyklar – som oftast är i kolfiber. Är man ambitiös cyklist inom långlopp och XC har man därför oerhört mycket att vinna på att lägga sig här när man köper cykel, så som den svenska terrängen generellt ser ut. Redan de enklaste modellerna brukar vara väldigt konkurrenskraftiga till och med jämfört med riktiga lyxmodeller, eftersom de 1-2 extrakilon cykeln släpar på inte är så betydelsefulla som vi tror, medan funktionen oftast är enastående.

På kralligare cyklar börjar det nu bli kolfiberhojar, som i den övre änden av spektrat har riktigt bra komponenter dessutom.

50-65 000 kr 

Här kommer vi in i det skede där heldämpade kolfibercyklar får komponenter på sådan nivå att de är svåra att skilja i funktion från det allra bästa som finns att köpa. Vikten kan ofta fortfarande vara lite högre än på lyxhojar, men funktionen är oftast mycket lik.

Över 65 000 

Tillverkarnas prisnivåer skiljer sig såklart en hel del, men i många fall är det nu lyxhojar vi talar om. Alltså cyklar som man köper för att man verkligen vill kosta på sig något riktigt fint eller man är en ambitiös tävlingscyklist, inte för att man som motionär skulle behöva det.

 

#04

Annons

HITTA RÄTT STORLEK

Att köpa en cykel som passar bra storleksmässigt är nog nästan en av de allra viktigaste faktorerna, efter att köpa rätt kategori av cykel utifrån sin cykling. Geometri och storlekar är heller inte alls konsekventa mellan tillverkare, så antingen måste man prova eller veta vad man ska titta efter i geometritabellen. Låt dig heller inte frestas att köpa en cykel i fel storlek bara för att den råkar vara på rea eller något liknande, för det ångrar man alltid efteråt. Är cykeln egentligen för kort påverkar det betydligt mer än att den är lite lättare eller har lyxiga växlar monterade.

Om det var ett tag sedan du köpte cykel är det möjligt att du blir förvånad över hur mycket längre många slags cyklar blivit på senare år. Det är såklart inte för att vi blivit längre, utan för att cykeldesigners insett att rymliga cyklar är betydligt tryggare och därmed både snabbare och roligare. För ett par år sedan var rekommendationen alltid att gå ner i storlek om man var i gränslandet, för att få en lättmanövrerad och smidig cykel. Idag skulle vi konsekvent rekommendera att man går upp, och sedan kompenserar med en kortare styrstam om cykeln känns för lång. Kanske tar det en runda att välja dig vid en större cykel, men chansen är stor att du snart undrar hur du kunde cykla runt på den där lilla barncykeln du brukade köra på.

Traditionellt har det varit sadelrör som avgjort storleken, men idag är det reach och i viss mån stack. Alltså hur långt och högt det är mellan vevlagret och upp till toppen av styrhuvudet. Sadelröret är fortfarande betydelsefullt dock, eftersom fler och fler av oss kör med sänkbar sadelstolpe och den måste få plats utan att sadeln hamnar för högt. Väldigt korta sadelrör är något som kan vra ganska lyckat, för det gör att man antingen kan ha en lång dropper eller så kan kortare cyklister passa på en större storlek om de skulle vilja.

När det gäller reachen så måste man naturligtvis också tänka på styrstamslängden på cykeln, så en XC-hoj med 60-90 mm styrstam bör inte ha lika mycket reach som en stighoj eller enduro som har kortare stam. På en XC-hoj är det också lite viktigare hur sittställningen är när man trampar sittande på platten. Medan exempelvis en enduro ska kännas lagom rymlig när man står upp i attackposition utför.

#05

VÄLJA RAMMATERIAL

Aluminium är det vanligaste rammaterialet, av goda skäl då det balanserar styrka, vikt och tillverkningskostnad på ett sätt som andra material inte kan överglänsa. Stål har sin utkarvade marknadsandel bland dem som prioriterar hållbarhet och småskalig tillverkning före låg víkt, men kolfiber är utan tvekan kungen av rammaterial. Eftersom man jobbar med fibrer som dessutom kan vara olika i olika delar a ramen kan man inte bara bygga de mest komplexa former man kan tänka sig, utan man kan också bygga in önskade materialegenskaper på ett helt annat sätt än med andra material. Om man gör det bra vill säga. För det är en oerhörd skillnad på kolfiber och kolfiber. Men det man framförallt ska se upp med som konsument är när tillverkare försöker pressa priset på sina enklare kolfibermodeller med undermålig nivå på komponenterna, eftersom man vet att kolfiber säljer. Då föredrar vi en aluminiumram med finare komponenter varje dag i veckan.

#06

DAGS ATT SHOPPA!

Nu har vi gått igenom faktorerna att ta med i beräkningen, så nu är det dags att börja korta ned listan över tänkbara kandidater. Läs recensioner och sätt dig in i utbudet, även om det inte får gå till överdrift. Ibland kan man drabbas av känslan att det skulle vara oerhört viktigt att göra det absolut ”perfekta köpet”, och att alla andra köp skulle vara dåliga. Men sanningen är ju den att de flesta cyklar idag är bra eller till och med mycket bra, och bara man får en vettig storlek och en cykel inom rätt kategori så kommer det bli bra. Det är inte värt att få magsår över att göra det optimala köpet, det ska vara kul med ny cykel! Och sedan finns det forskning som visar att människan är benägen att tycka att prylen de beslutade sig för är bättre än dem de valde bort, jämfört med om vi inte äger någon av prylarna. Så det är stor chans att det blir bra, i flera avseenden!

ANDRA SAKER ATT TA STÄLLNING TILL:

KÖPA BEGAGNAT?

Man kan får väldigt mycket mer för pengarna om man letar begagnat. En sak som gör att priserna är så låga är att garantier kan vara väldigt generösa gentemot första ägaren medan de ofta inte omfattar den andra, men det tycker vi inte ska avskräcka en från att göra ett fynd. Här är ett par saker att hålla kolla upp:

Ramen

Kolla noga så att det inte finns sprickor eller antydningar till sådana, och har cykeln ett länkage rycker du i det från sida till sida för att kolla skicket på lager och bussningar (eventuellt glapp).

Hjulen

Snurrar de rakt utan bucklor och skevheter? Rucka hjulet i sidled för att kolla att det inte är glapp i navet.

Dämpare och dropper

Fråga efter hur servicen har skötts på dämparna, om det har bytts olja och tätningar exempelvis. Många dämpare är eftersatta i underhållet och känns inte så följsamma som de borde.

Drivlina

Kolla gärna slitaget på drivlinan genom att mäta kedjan. Är förlängningen uppåt 0,5 procent är det dags byta kedja, och är den till exempel 1 procent blir du tvungen att byta (ofta dyr) kassett på samma gång.

KÖPA DIREKT?

Fler och fler tillverkare säljer sina cyklar antingen direkt till kund via nätet, eller via hybridmodeller som exempelvis kan involvera stora nätshoppar. Som kund finns det såklart både för- och nackdelar.

FÖRDELAR

Man får väldigt mycket cykel för pengarna från tillverkare som Canyon, Vitus eller YT Industries, när man gör sig av med mellanhänder. Idag är också somliga av dessa näthandel-tillverkare giganter i branschen, med oerhört imponerande produktutveckling och sponsring av cyklister på den högsta nivån. Att kvaliteten skulle vara dålig är i de flesta fall en myt, från tiden då det talades om ”fultyskar” i raljerande ordalag.

Det blir snabbt och enkelt att köpa cykel, och finns den i lager kan man ofta ha den vid dörren på kort tid utan att ens lämna soffan.

NACKDELAR

Det är i allmänhet svårt att kunna testa cykeln innan köp, och vet man väldigt lita om vad det är man är ute efter är det ett rejält minus.

Lokala butiker kan ofta vara naven i lokal cykelgemenskap, och handlar man inte där försvinner de naturligtvis.

Även om direktförsäljarna ofta har bra kundsupport kan man inte bara svänga förbi med cykeln när man får problem, utan det blir en större apparat av det hela om man inte kan fixa grejerna själv. När man köper lokalt får man ofta snabb hjälp om något krånglar.

LIGG INTE SÖMNLÖS ÖVER LÄNKAGE-TYPERNA!

Single-pivot, DW-Link, Horst-Link, VPP, Maestro, det finns en förvirrande mängd olika slags länkage på marknaden. Vissa försöker framställa det som att ett visst länkage per automatik har vissa egenskaper, men länkagetypen handlar mer om vilka möjligheter designern får, inte karaktären på slutprodukten. Den goda nyheten är att idag fungerar det mesta ganska bra, för vi vet så pass mycket om vad som fungerar. Det blir en fråga om nyanser, som det krävs en viss erfarenhet för att ens uppfatta. Och det finns ingen poäng att bara välja cykel utifrån länkagetyp, särskilt inte när utvecklingen av dämpare blivit så avancerad att man ibland båda kan ha kakan och äta den, mer eller mindre…

 

HUR ÄR DET MED CYKLAR SPECIFIKT FÖR KVINNOR DÅ?

Det är faktiskt färre tillverkare idag som gör rakt igenom damspecifika cyklar för kvinnor, med ramar som är rakt igenom designade för att passa en genomsnittlig kvinna. Canyon och Liv är de som sticker ut. Den modellen som vi annars ser en del av är istället att man använder en unisex-ram som sedan i de damspecifika utförandena får andra kontaktpunkter, annan lack, och i vissa fall annan dämpar-tuning. Den största vinsten med en damspecifik cykel är troligen för de kvinnor som är kortare och upplever att till och med den minsta storleken från somliga tillverkare är för stor.

PLUSHOJAR OCH FATBIKES?

Detta måste idag nästan betraktas som trender som kommit och gått här i Sverige, men exempelvis i vårt grannland Finland är fatbikes en stor grej på marknaden. Plushojar har alltså däck som är 2.8 till dryga 3 tum i bredd, medan fatbikes oftast är runt eller drygt 4 tum. Fatbikes har en plats där de glänser och det är på snö, medan plushojar med rejäla plusdäck idag syns på en och annan enklare hardtail samt en och annan eMTB. Aggressivare cyklister har tyckt att det varit lite knivigt att hitta den rätta balansen av vikt, hållbarhet, stabilitet och rull i just däcken, så i grova drag har marknaden landat i en kompromiss där grövre stigdäck på runt 2.6 tum istället brett ut sig. Men på en enklare hardtail som ska cyklas på naturstig med rötter och sten kan plus-däcken fortfarande vara ha sitt syfte, för där får man stor nytta av greppet och luftkammaren, men det blir sällan sådana sidokrafter att däcket upplevs som instabilt.

BEFOGADE UPPGRADERINGAR

Somliga byter ju raskt ut mer eller mindre varenda komponent på sin nya cykel, men det är ju trevligt att undvika om man kan. Det finns dock vissa inköp som ofta är motiverade eller till och med nödvändiga.

Pedaler

Cyklar kommer ju alltid med undermåliga låtsaspedaler, eftersom pedalerna är en så pass personlig sak. Så spendera alltid en del av budgeten på ett par bra pedaler om det är din första MTB, så att du inte bara flyttar över dem från den gamla. Bra pedaler är extremt mycket värt.

Sadel

De flesta sadlar är ganska vettiga idag jämfört med tidigare. Men de kan omöjligen passa alla, och med tanke på hur avgörande sadeln är för att man ska trivas på cykeln är detta det första vi lägger pengar på att byta ut.

Tubeless

Att köpa en finare cykel och inte konvertera den till tubeless är verkligen att vaska en del av sin nya cykels potential, för det gör så pass stor skillnad för prestandan om man kan gå ner lite i däcktryck utan att få punktering stup i kvarten. Dessutom minskar det ju både roterande massa och rullmotstånd, och är mycket enklare att få till idag utan så mycket kladdande än det var för ett par år sedan. Så gott som alla fälgar är tubelesskompatibla idag, och fler och fler cyklar har inga slangar utan tubelessventil monterad redan vid köp.

Anständiga däck

Det finns två anledningar till att cyklar ofta har risiga däck vid köp, trots att det är den kanske viktigaste komponenten. Dels kan man spara pengar utan att så många kunder tänker på det när de står i butiken, och dels kan man skriva en låg vikt i specifikationen om man monterar underdimensionerade eller bräckliga däck. Att köpa däck som är väl anpassade för ens lokala förutsättningar är därför ofta mycket befogat.

                 

PROGRESSIV GEOMETRI?

Alla cyklar blir längre och flackare, men det finns också ett par tillverkare som verkligen gått all in i detta avseendet, med superlånga cyklar som en människa från 90-talet kanske till och med skulle förfasats över. Pole och Nicolai/Geometron är kanske de mest omtalade. Det finns definitivt fördelar med de här jättelånga och jätteflacka cyklarna, särskilt när det gäller stabilitet i högre fart i enduro-liknande terräng. Men det är inte lika klockrent på platten eller när det är knixigt, som det ofta är på de svenska naturstigarna, och den annorlunda körstilen som krävs passar inte alla. Är du nyfiken på en sådan här cykel skulle vi rekommendera att testa i terräng innan köp.

 

TESTA INNAN KÖP

Såvida du inte har den sortens hjärna som kan avläsa en geometritabell och en dämparkurva och omedelbart få en bra bild av hur en cykel kommer bete sig, så är drömscenariot alltid om du kan testa cykeln innan köp. Och givetvis ska det då i första hand vara på någon form av relevant underlag, för lite rullande på en parkeringsplats säger dessvärre inte alltför mycket om cykelns egenskaper. Däremot säger det ju en del om hur den passar storleksmässigt, och det är nog så värdefullt. Att låna en cykel av en bekant eller kompis brukar också vara värdefullt, men man ska komma ihåg att små skillnader i däcktryck eller dämparinställningar kan göra stor skillnad.

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.

Read previous post:
ARONS JAKT PÅ SVERIGES BÄSTA STIGCYKLING

Close