Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns på https://www.cyclingplus.se/anvandarvillkor/. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.

Cycling Plus

MEKGUIDE: RIKTA STANDARDHJUL

intro

Många drar sig för att börja skruva på sina ekernipplar, men det är faktiskt inte någon raketforskning att rikta upp ett hjul som blivit lite skevt. Och det är inte ovanligt att det behövs, för på ett nytt hjul går ekerspänningen ofta ned lite efter ett tag, när saker och ting har satt sig tillrätta. Det är viktigt att ha en bra eker­nyckel, gärna en som griper tag om nippeln ordentligt på tre sidor med tight passform. Då är det mindre risk att nippeln går sönder, vilket man i synnerhet måste vara vaksam på om det är aluminiumnipplar som fått sitta ett tag i lite ur och lite skur. Det är dock vanligare med mässingsnipplar, och de är inte alls lika ömtåliga.

 

1 Har man ett riktigt riktställ är detta ­givetvis suveränt, men har man det inte funkar det också bra att utföra jobbet på själva cykeln. Däremot tycker vi att man ska ta av ­däcken, för annars är det väldigt svårt att kontrollera rundheten på hjulet. Så av med däcken, och sedan sätter vi dit buntband i ramen /gaffeln, vilka vi klipper till enligt bilden. De är våra riktmärken, och mycket bättre än bromsklossarna till detta eftersom de låter mer mot fälgsidan.

1
Buntband är bättre än bromsklossarna, för man hör när de går emot fälgen och de är lätta att justera.

 

2 Det första vi kollar är så att fälgen inte är skadad, för det är något helt annat att försöka rikta ett hjul som har en bucklig fälg. Det är inget man gör utan en del erfarenhet, så innan vi börjar rikta hjulet kollar vi att fälgen ser symmetrisk och jämn ut överallt, utan platta delar från genomslag.

2
Med ett sådant här genomslag får vi kompromissa lite mellan rakhet och jämn ekerspänning.

 

3 Såvida hjulet inte är väldigt skevt kollar vi sedan ekerspänningen, samt att det inte är några ekrar som sitter mycket lösare än de andra. Är man proffsmekaniker har man så klart en ekertensiometer, men vi andra knäpper helt enkelt på varje eker och hör hur det låter. Om en eker låter mycket dovare än de andra på samma sida behöver den spännas, och då skruvar vi nippeln moturs från navcentrum sett. Observera att vi bara jämför med ekrarna på samma sida i hjulet om det inte är ett framhjul som dessutom är fälgbromsat, för annars ska ekerspänningen oftast vara olika mellan höger och vänster sida.

3
Det är ingen exakt vetenskap, men om en eker låter dovare än de andra på samma sida har den lägre ekerspänning.

 

4  Även om ekerspänningen är jämn så kan den fortfarande vara för låg runtom, och därför jämför vi gärna sedan med ett liknande hjul som vi vet har bra ekerspänning. Det funkar inte med ett hjul som har mycket kortare ekrar (till exempel ett som har högprofilsfälg), eftersom kortare ekrar har en högre tonart vid samma ekerspänning. Det andra hjulet måste också ha samma ekring, för det går inte jämföra ett hjul där ekrarna inte korsar varandra med ett annat där de gör det (radialekrat vs. 2/3-kors) Knäppandet är heller ingen exakt vetenskap, för om man vill vara riktigt seriös är det givetvis nämnda ekertensiometer som gäller. Hursomhelst, om ekerspänningen är tydligt för låg i hela hjulet drar vi åt varje nippel ett kvarts varv (moturs från navcentum sett), tills ekerspänningen är okej.

4
Moturs från navcentrum sett spänner ekern, och medurs lossar den.

 

5 Hjulet ska ju både vara runt, rakt och centrerat, och det finns lite olika idéer om vilket man ska börja med att rätta till. Vi börjar med att ta bort skevhet i sidled, vilket är ­viktigast eftersom det påverkar bromsarna mycket om man kör fälgbroms. Då ska vi förflytta fälgen i sidled där den är skev, så då måste vi jobba med att spänna och släppa ekrar samtidigt, på driv- respektive icke-drivsidan.

Annons

Snurra på hjulet för att lokalisera den största bulan, och håll handen precis där fälgen börjar röra ditt buntband, medan du räknar hur många ekrar det är till den punkt där de separerar igen. Är det fyra ekrar och bulan går mot drivsidan, ja då ska de två ekrarna som är på drivsidan lossas lite, medan de på icke-drivsidan ska spännas lite. Börja med ett kvarts varv och se om det räckte eller ej.

En sak som vi måste komma ihåg om det är bakhjulet vi jobbar med är att ekervinklarna inte är samma på de två sidorna. Det gör att det påverkar fälgen mer när vi skruvar på drivsidan än på icke-drivsidan, så det kan vi kompensera för när vi skruvar på nipplarna. Lite mindre på drivsidan, och lite mer på icke-drivsidan. Detsamma gäller ett framhjul för skivbroms.

Om fälgen skevar ut mot drivsidan och går emot buntbandet, så måste vi spänna ekrarna på icke-drivsidan där det inte går emot, samt lossa dem på drivsidan.
Om fälgen skevar ut mot drivsidan och går emot buntbandet, så måste vi spänna ekrarna på icke-drivsidan där det inte går emot, samt lossa dem på drivsidan.

 

6 När hjulet är tillräckligt rakt ska vi se till att det också är runt, så vi snurrar hjulet för att hitta delar av hjulet där det buktar ut eller går in. Om det finns en plats där fälgen buktar ut skruvar vi in nipplarna längs bulan ett kvarts varv i taget, till dess att bulan är borta. Genom detta höjer vi ekerspänningen i hela hjulet, så om ekerspänningen var väldigt hög i hjulet redan innan kan man behöva lossa alla ekrar i hjulet en liten aning innan man tar bort bulan, för att vara på den säkra sidan. Det är dock väldigt sällan man spänner ekrar för hårt, medan motsatsen är betydligt vanligare.

6
Med det långa buntbandet kan vi lätt hitta ”laterala” utbuktningar, och skruva in ekrarna där så att hjulet blir runt.

 

7 När hjulet är helt fritt från hissnande och oacceptabla nivåer av skevhet och äggformighet ska vi kolla att det också är centrerat. Det enklaste sättet om man har fälgbroms är att helt enkelt ställa in buntbandet på ena sidan så att det precis nuddar fälgen vid ventilhålet, och sedan vända hjulet i ramen/gaffeln. Då ska det se likadant ut i förhållande till buntbandet vid ventilhålet, och gör det inte det ska vi centrera om  fälgen. Ska fälgen exempelvis åt drivsidan för att bli centrerad drar vi åt alla ekrar på drivsidan ett kvarts varv, medan vi lossar alla på icke-­drivsidan. Räcker det inte tar vi ett kvarts varv till.

7
Lika långt mellan buntbandet och fälgen, så då är det centrerat.

 

8 Nu har vi åtgärdat alla dimensioner, men när vi jobbar med en sak är det inte ovanligt att något som vi justerade innan blir lite snett igen. Därför går vi tillbaka och kollar rundhet, rakhet och centrering igen, tills vi tycker att vi når upp till våra egna mer eller mindre strikta toleransnivåer. Är det skivbroms brukar vi inte vara riktigt lika noggranna som med fälgbroms, eftersom det inte finns någon risk att inbromsningarna påverkas. Men om fälgen inte är skadad brukar vi sikta på att det ska skeva under en halv millimeter.

8
Vi kan inte jämföra ljudet på ekrarna i detta radialekrade framhjul, där ekrarna inte korsas, med ett hjul där ekrarna sitter i 2- eller 3-kors. Samma sak är det om längden på ekrarna är klart annorlunda.
Tags : rikta hjul

Lämna en kommentar

Annons
Read previous post:
Ida Jansson deltar på MTB-VM, men ingen Rissveds

Close