Mektips: BYGG ETT HJUL

BYGG ETT HJUL AV STANDARDKOMPONENTER – enklare än du tror och roligt att bemästra

1

Första steget är att inhandla delar som passar ihop, där det svåra naturligtvis är ekerlängden. Det man behöver veta är diametern för nippelsätet på fälgen (ERD anges detta som), och sedan placeringen och diametern på navflänsarna. Måttet på flänsarnas placering brukar anges som avståndet från mitten på navet. Sedan kan man använda sig av exempelvis DT Swiss eller Sapims ekerlängdskalkylatorer på nätet, vilka är mycket bra. Du måste ange hur hjulet ska ekras också, där det mest klassiska för standardhjul nog får sägas vara 32 ekrar med 3-kors, alltså att varje eker korsar tre stycken med motstående riktning. Utöver detta kan man också behöva ta hänsyn till om fälgen är offsetad, alltså om ekerhålen sitter snett för att ge ett starkare hjul.

2

Nu är det snart dags att ekra hjulet och då är det viktigt hur vi börjar, dels eftersom ekerhålen inte är identiska, utan generellt sett avsedda för ekrar på ena eller andra sidan. Sedan hamnar ekrarna på ett standardhjul i en slags kluster om fyra, och det blir ett större utrymme däremellan där vi vill ha ventilen. Det mest pinsamma misstaget man kan göra är att ventilen hamnar mitt i ett sådant här kluster, och skulle detta mot förmodan ske skulle vi inte tveka att börja om från början, för sinnesfridens skull.

3

Sätt ekern närmast ventilhålet först. Sedan den nästkommande från ekerhålet precis efter densamma i navet, fast från motstående navfläns. Rotera sedan navet så att dessa ekrar lutar sig bort från ventilhålet, så blir det rätt. Efter detta kan man fortsätta på flera sätt, men vi gillar att först trä i alla ekrar som har samma riktning som de vi just satt i, för då kan man bara ta vartannat hål i navfläsnen och vart fjärde i fälgen, hela varvet runt. Vi gillar att doppa varje eker i lite linoljebaserat rostskydd (vilket torkar och blir en slags kombo av korrossionsskydd och loctite-light). Det kan vara pilligt att få dit nipplarna, men en tillspetsad tändsticka från huvudändan är ett bra hjälpmedel. Skruva bara nippeln ett par varv, så att det håller ihop men det blir så slappt som möjligt (lättare att få dit alla ekrar).

4

När ekrarna med denna orienteringen är på plats tar vi resten, och eftersom detta är ett hederligt gammalt klassiskt hjulbygge med 32 ekrar och 3-kors ska vi alltså låta alla dessa återstående ekrar gå till ett ekerhål som gör att de korsar 3 motgående ekrar, först två på den enkla sidan och sedan trär vi in ekern på undersidan av den tredje.

5

När alla ekrar är på plats är det dags att börja spänna dem, och nu är det viktigt att ta lagom i taget och vara oerhört konsekvent. Skruva varje eker tills att nippeln precis täcker gängorna, så att du får alla ekrar i samma halvslappa utgångsläge. Sedan börjar vi vid ventilhålet och drar åt alla ekrar ett varv i taget, tills det blir lite lagom spänning i spänning i ekrarna. Det underlättar själva riktningen av hjulet väldigt mycket om du kan vara ganska noggrann med att jobba från ett exakt utgångsläge, för annars är det lätt att hamna i ett läge där det blir för många samverkande variabler att hålla reda på för att komma på banan.

6

När ekrarna alltså har fått lite spänning i sig är det dags att massera hjulet, för att ekrarna ska sätta sig tillrätta i navflänsarna. Ett typiskt tecken på ett slarvigt byggt hjul är att det knäpper som tusan vid premiärturen, när alla ekrarna sätter sig tillrätta då istället. Detta brukar också vara ett tydligt tecken på att man kommer behöva efterdra ekrarna, eftersom för låg ekerspänning är dåligt både för hållbarheten och styvheten. Ta tag med handen om ett ekerpar i taget, eventuellt med handskar, och kläm ihop dem ordentligt medan du hör hur det knäpper och lever om lite.

7

Nu ska vi försöka få lite riktning på hjulet, och ska man syssla med detta på arbetstid vill man såklart ha ett riktställ, men annars går det fint att jobba i ramen. Sätt avklippta buntband på båda sidor om fälgen att rikta efter, och eventuellt en tejpremsa tvärs över som kan göra det enklare med själva rundheten. Just rundheten är också det vi börjar med, ifall det skulle visa sig att hjulet inte är runt där vi befinner oss nu. I detta skedet när vi inte har full ekerspänning går det bra att bara dra in ekrarna där hjulet fälgen buktar ut i längsled, vilket man såklart inte kan göra när ekrarna väl har rätt ekerspänning.

8

När hjulet är runt ska vi också göra det rakt. Där fälgen skrapar i ett av buntbanden ska vi alltså få över den åt andra hållet, så då drar vi åt ekrarna på motstående sida, och lossar dem på sidan som hjulet slår åt lika mycket. Ta ett halvt varv om det är mycket, och ett kvarts varv i taget om det är en mindre skevhet. Fortsätt och snurra och rikta tills att hjulet är inom en millimeter.

9

Nu tycker vi att det är lagom att kolla centrereringen på hjulet, genom att vända på det i ramen/gaffeln och kolla att det hamnar på samma sätt i förhållande till buntbanden (just på den aktuella cykeln fungerar inte detta eftersom den är konstruerad för hjul med offset). Är hjulet skevt lossar/spänner vi samtliga ekrar på det sätt som krävs för att hjulet ska bli centrerat, ett halvt varv i taget.

10

När man ska få upp hjulet till en lagom hög ekerspänning finns det ett specialverktyg som heter ekertensiometer, till exempel Park Tool TM-1. Men är man privatperson tycker vi att det räcker att knäppa på ekrarna och jämföra tonen med ett bra hjul med likadan ekerlängd och ekring. Det är inte exakt, men det fungerar tillräckligt bra. Ta alla ekrar lite i taget tills du har fått upp den generella ekerspänningen på en bra nivå, och justera om det är vissa ekrar som ligger för högt/lågt. Troligen behöver du nu rikta upp lite skevhet som kan ha uppstått igen, så det blir nästa steg. Massera sedan hjulet en gång till, och kolla att det fortfarande är rakt. Är det inte det riktar vi lite till, kollar ekerspänningen, och sedan tutar vi och kör!

 

FAKTA:

NIPPLAR

Aluminium eller mässing, alu är lätt men efter något år i väta kan det vara svårt att rikta hjulet eftersom de lätt korroderar. Mässing är pålitligt och enkelt att jobba med. Ibland används brickor vid nippeln, om det är en fälj utan öljetter och man vill förbättra hållbarheten.

EKRAR

Det finns simpla standardekrar, reducerade ekrar, och aeroekrar, både med J-bend och straight pull. Reducerade ekrar är inte bara lättare utan ofta också hållbarare, eftersom de töjer sig på rätt ställe och gör till exempel ekerskallen mindre utsatt.