Är drivlinan sliten? Så vet man när det är dags att byta kedja eller kassett.

Mektips 13 Jun

 

Kedjor och kassetter slits oftast inte med samma hastighet, utan om man vet när kedjan börjar bli sliten kan man förlänga livet på sin kassett och sina framdrev.

Och det är en bra affär, för fina kassetter och drev är inte gratis. Anledningen till att exempelvis kassetten håller längre med fräsch kedja är att kedjan blir längre när den slits. Då börjar den i sig slita mer uppe på tänderna på kassetten, istället för att hålla tag i dreven djupt nere mellan tänderna.
Två för en
En vanlig rekommendation är att man har två kedjor som man alternerar mellan på cykeln, för att komponenterna ska slitas tillsammans på ett bra sätt. Det som sliter allra mest är nämligen att ha en ny pryl tillsammans med en väldigt sliten pryl, och även om det skulle funka så leder det till ett väldigt snabbt slitage på den del som är ny.

Snabblänkar

bild1
En ny cykel levereras dock vanligtvis med en ihopnitad kedja, så för att kunna använda två olika kedjor behöver man installera en ­snabblänk, som exempelvis KMC Missing Link, SRAM Powerlock eller en liknande produkt. Då kan man också passa på att göra en ordentlig rengöring av kedjan när man tagit av den, vilket är ganska svårt att göra på ett bra sätt när kedjan fortfarande sitter på cykeln. Vissa hävdar dock att snabblänkar utgör en försvagning, men vi har bara positiva erfarenheter av dem.

 

MÄTA KEDJAN

Hur sliten kedjan är kollar vi helt enkelt genom att mäta den. Det finns en massa specialverktyg som gör detta, men några av dem har en konstruktion som gör att de inte alls är att lita på, eftersom glappet i kedjelänkarna leder till en felmätning. Vi tycker att man klarar sig långt genom att helt enkelt mäta ett visst antal kedjelänkar med linjal eller skjutmått.

bild2

0,5 och 1 procent – siffror att minnas
Den vanliga rekommendationen från branschens giganter är att kedjan bör bytas när slitaget gjort att den blivit mer än 0,5 % längre, men om man gör det då så räcker det att byta kedjan, och kassetten är troligen fortfarande ok. Om kedjan däremot blivit mer än 1 % längre måste troligen både kassett och kedja bytas.

En hel kedjelänk ska på en ny kedja vara exakt en tum – alltså 2,54 cm – vilket gör att 10 länkar ska vara 25,4 cm (mäta med linjal) och 5 länkar ska vara 12,7 cm (mäta med skjutmått, som inte kan mäta 10 stycken).

Det är viktigt att kedjan inte är slapp när man mäter den, så det enklaste är att göra det när den sitter på cykeln. Siffrorna som gäller för 0,5 och 1 procent är då dessa:

Med skjutmått
Mät 5 länkar. Om längden är närmare 12,8 än 12,7 cm så byter vi kedjan. Om längden är en bit förbi 12,8 cm, så byter vi både kedja och kassett (12,83 cm är ungefär 1 % förlängning).

Med linjal
Mät 10 länkar. Om längden är över 25,5 cm byter vi kedjan. Om längden är närmare 25,7 än 25,6 cm byter vi både kedja och kassett (och eventuellt framklingor, men bara vid behov).

SLITAGE PÅ KASSETTEN
Det är väldigt svårt att mäta eller se exakt hur sliten en kassett är, så det är därför vi mäter kedjan i första hand, och låter detta kasta ljus också över kassettens skick.

Man kan dock se hur slitaget på kassetten ser ut ganska enkelt, och se om exempelvis vissa drev är mycket mer slitna än andra. I så fall kanske kassetten inte kommer funka perfekt med en ny kedja, fast man tror att den ska göra det.

bild3

På bilden ser vi hur kedjan plattat till ­tänderna, och mer på vissa drev än andra. Hur mycket sådan tillplattning man har avslöjar såklart skicket på kassetten. Sedan kan man också se om en ny kedja vill ”klättra” upp på kassettens drev när man håller fast cykeln och lägger kraft i pedalerna. Då är kassetten sliten.

SLITNA KLINGOR?
En väldigt sliten framklinga bär tydliga tecken, då tänderna får en hajfensliknande form. Men en klinga ska hålla länge, såvida man inte kör omkring med en sliten kedja.

Man märker dock om klingan är sliten när man monterar en nya kedja. Om klingan då är för sliten kommer den dra kedjan längst ned, och uppe på klingan kommer kedjan att ”klättra bakåt” på tänderna. Kanske till och med så mycket att kedjan hoppar över en tand till slut, och då är det verkligen dags att byta klingor.

 

REN OCH FIN KEDJA

Ett av de viktigaste stegen i att hålla drivlinan ren är att först se till att den inte blir mer smutsig än nödvändigt. Den mesta smuts som hamnar i drivlinan kommer från framhjulet, och det säger sig själv att en kedja som är dränkt i kladd utgör en tacksam livlina att hålla fast i för ett sandkorn som hjälplöst kommer flygande. Så här kommer först ett par tips för att kedjan inte ska vara mer skitig än nödvändigt, när vi väl ska rengöra den:

a. Använd ett torrt och vaxbaserat ­smörjmedel om cykeln mest går i fint väder.
b. Smörj alltid på insidan av kedjan, och med lite finess – en tunn och fin sträng appliceras på kedjans rullar medan den snurras med andra handen.
c. Torka alltid bort överflödet från kedjan, för en massa kladd på sidoplattorna gör ingen som helst nytta, utan bara skada.
d. Spraya aldrig smörjmedel på kedjan.

Så, nu går vi på själva rengöringen. Den viktigaste delen att hålla ren och välsmord är såklart kedjan, och den är också den svåraste. Ett vanligt förfarande är att hålla på och kladda med avfettning medan kedjan sitter på cykeln, men detta är vi inga anhängare av. Dels har vi svårt att se att man skulle lyckas bli av med avfettningen inuti kedjan efter att man är klar, och dels känns det inte bra att skvätta omkring med avfettning där det finns kullager och liknande. Nej, istället monterar vi snabblänkar, och gör en liten rengöring utan lösningsmedel när kedjan är monterad, och en större rengöring där vi demonterar delarna, vid behov.

LILLA RENGÖRINGEN

bild4
Lilla rengöringen är mycket simpel, och går helt enkelt ut på att snurra kedjan i en trasa, för gott ­resultat exempelvis med en avlagd frottéhandduk. Använd frihjulsmekanismen och dra bakåt, snurra fram, dra bakåt, snurra fram. Därefter applicerar vi en lagom mängd torr kedjesmörj på insidan, låter det dra in, och torkar av.

 

STORA RENGÖRINGEN

bild5

1. Öppna kedjans snabblänk (som du satt dit), och placera kedjan i en plastburk som har tättslutande lock.

2. Häll på kring en deciliter biologiskt nedbrytbar avfettning. Vi vill inte få kallavfettning med tensider och skit i naturen eller avloppet, för i så fall är det nog miljömässigt bättre att använda en oljebaserad produkt som diesel, fotogen eller lacknafta, som man sedan lämnar in på ­miljöstationen. Vi kör dock med nedbrytbar avfettning.

bild6

3. Skaka ordentligt på burken, låt stå medan du läser lite i Svenska Cycling Plus, skaka en gång till, och låt stå en liten stund till. Om man vill kan man ta en gammal diskborste och gå loss på kedjan lite, för att hjälpa upplösningen.

bild7

4. Fiska upp kedjan och skölj den väldigt noga i varmt vatten. Vi vill inte ha avfettning kvar inuti kedjan, som förstör våra försök att smörja upp den igen.

bild8

5. Nu måste kedjan få torka ur ordentligt innan vi smörjer den, och detta kan vi snabba på genom att värma upp kedjan med hårtorken, lägga den på kaminen/värmepannan/elementet eller liknande.

bild9

6. Montera kedjan,och smörj den noggrant med torr kedjesmörj på rullarna, från insidan av kedjan. Låt torka in och ta torka bort ­överflödet.

På exempelvis en pendlarcykel som går i eländigt väder tar vi vanlig
kedjeolja, smörjer på samma sätt, och torkar av överflödet.

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.